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针织技术│史上最完整的羊毛衫全套工序资料解读转发收藏

中国缝纫机网2022-12-09缝纫机资讯缝纫尼龙包

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针织技术│史上最完整的羊毛衫全套工序资料解读转发收藏

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　　上海市缝纫机,缝纫尼龙包,缝纫机塑料袋针织物的形成，主要是利用成圈机件将纱线弯曲成线圈，线圈互相串套而成为织物，所以线圈就是所有针织物的基本元素。线圈大致可分为织圈(KNIT LOOP)，浮圈(FLOAT LOOP)，挂圈(TUCK LOOP)，延圈(HELD LOOP)等，针织物是由一连串纵横交错的线圈组成，直排的线圈称为经圈(WALES)，横排的线圈称为纬线圈(COURSES)。由于线圈的形成方向不同，线圈呈现不同的形态，线圈正面(TECHNICALFRONT)呈现V形的圈柱(V-SHAPED)，线圈反面(TECHNICAL BACK)呈现半圆形的圈弧(SEMI-CIRCULARSHAPED)。

　　织片是利用线圈把毛料（如羊毛，人造毛，棉纱等）编织成布片，布料主要分为下列三大类：

　　手机织片是由手摇机编织而成，织片过程中利用加针和减针（收针）而造成各种不同款式及不同尺码，手机一般长为36英吋，加长机有42吋，44吋两种。

　　挂毛机用途主要是织无底毛拨花(Intersia)，这种拨花是由单边织成，在编织过程中按照不同的图案挂上所需的纱线，所以称为挂毛。可织非常多的颜色，及图案的大小没有规限，但挂毛机只有单机板（一边机板），所以不能织双面或罗纹，也不能织原身出袖嘴及原身脚。针数方面只有3-1/2，5-1/2和7针三种。

　　电机织片是由电动织机织成。电机主要分为普通电机，动作电机，电脑机，普通圆筒电机及圆筒花机。

　　普通电机只能织淨色及间色布片及一些非常简单的花款，织片是一幅幅的(piece)，而通常只有36吋及48吋机(指机板长度)，针数由3针至14针。动作电机除了可以织到淨色，间色及简单花款外，更可以织些难度更高的花款。例如两个色三平拨花（细花）(Double jacquard)，简单令士(LINKS)，扭绳(CABLE)，打花(TUCKING)等等，针数有3针至14针，而通常只有72吋机。

　　手织就是把毛料用手针及钩织成衫，任何花款都可以织成，不需要缝盘缝合，因为手织可以将整件衫织成，包括领贴，胸贴及袋等等。

　　现以手机为例，上面已提到手机有3至16针之区别，3针，12针为什麽意思呢？“3针”即为机板上1英吋内有3支织针，12针即为机板上1英吋有12支织针，在织片过程中，从面针看1支织针即织出1行V形的圈柱（V-SHAPE）针路，称为一支针，由于在织片中毛纱都是以一定的张力输送到针织机的成圈区域，织好的线圈自然会要回缩，故毛衫上1英吋内的针路数将会多于机板上1英吋的针数，如12针的毛衫。其1英吋内可能有14或15支针路，或许更多。

　　不难看出，在一般情况下机板上的织针越密，织出来的布片越薄，其针路也越幼，自然用的毛纱也应越细;评价毛衫的另一重要参数就是我们常说的“字码TENSION“，“字码”即表示毛衫织得的疏紧程度，字码如何，对毛衫的重量，手感及洗熨后的定型性，收缩性有很大的影响，字码的计量方法一般是透过尽力拉（用最大的力拉，到不再拉为至）一定支数（即横拉，垂直于针路）或一定转数（即直拉，沿针路方向），看可以达到的长度是多少。

　　如：横拉10支12针单边布片为1吋7分半（即1-15/16吋），通常叫做该布片的字码为1吋7分半；坑条（RIB）的拉法有所不同，一般是拉几支搞（一支坑包括一面一底），如2X2坑10支坑拉字码，由于不同的人拉法不同，就可能有两种结果，一是10支面针10支底针拉，另一方法是10支面针9支底针拉，所以要特别注意，不可弄错。织片时，要根据不同的针数，组织及字码要求来选择相应粗细的毛料，根据字码的一般水准，各数针数用毛粗幼大致可按以下标准做：

　　两种或多种不同毛料成份的毛料织出来的毛衫，毛衫的最终成份（FINAL CONTENT）须要透过计算才能得出，如果毛衫不同部位用不同成分织出来的（如一件衫衫向是用2/30 100%VISCOSE织出，而下栏用21/2 100%COTTON织出），则只有透过织造厂磅出各成分之用毛重量才可知毛衫之最终成分。但如果全件衫是透过以上三种方法之一织出的，则可通过以下方法计算得出，不论是嵌毛，混毛还是拼毛，其计算方法都一样：

　　大部份的电机片都需要裁,因为电机织出的布片绝大部份是方形或疋状,需要裁床的主要部位包括夹位,领,袖底,衫脚及袖顶等等,毛衫裁床大部份都是用手剪,因为毛衫弹性比较大,及织后形状不大划一.

　　只有圆筒机织成的淨色布疋才可以用电剪裁。用手机织片方面，很少需要经过裁，除了某些特别的款式。

　　B.笠眼----将生口的横行线圈锁眼或缝合，常用的缝盘有6，8，10，12和16针，另外还有很少用的14，18，20，22，24针，至于18至24针是用于缝一些比较幼细而极高价的产品。缝盘针数划分是根据缝盘圆周上一吋内有多少支针仔，缝盘针数要配合衫片的针数使用。

　　A．台盆（海京盆，矮盆）----设备的成本较低，通常缝一些要求不高的产品在16针和16针以下的针数，甚多人採用。

　　B．碧海盆----其机械设计较为精密，适应力较高，操作方便，但价格较贵，故在16针方面较多人使用。

　　主要原因----由于缝盘工人技术欠佳，或其本身非熟练技工，或因疏忽大意，或只求速度而不顾品性的要求，因此形成以下的疵点。

　　----非人为之漏眼现象也产生于机械故障，称“锄歪眼”，两者都在拆纱后漏眼（即织物的生眼散脱）

　　笠眼时高低行，形成拆纱后不齐整，甚至有抽筋现象，如在缝骨内，其出现率轻微，则可不用退修，但若出现于领，贴，袋等的表面缝线时，必须交回缝盘重做，或补织衫片。

　　刮办时不直行，形成次货，但视乎黐边的比率，与品性的要求而定，如退修时缝盘工必须拆去黐边部分重新缝合。

　　三者都形成产品不合乎规格，轻微者修改及要求缝盘部多加注意，严重者重织衫片与重做。

　　裁鈒衫片在缝合领,贴时,缝取止口时太深或太浅，两者都形成在同一领贴上，有厚溥感和领贴围久圆须

　　笠嵌领贴时对错纹，或嵌领时拉力不平均，形成扭纹现象，产品外观差，品质不符，但可视乎情况而修改。

　　针织物有一定之弹性，在缝合时因操作或机械而令缝骨位长，但因回缩力有限，再加上缝线或鈒骨线的障碍，更难回複至原来长度，而形成起蛇。

　　缝盘的大针错位，在未维修好前，应立刻停用，以免产生更多次货，因为会形成严重的漏眼。

　　----缝线与衫片的毛质与衫片有差异时，影响成衣整体的效果，必须退回重做，但经整染后修改是很困难的。

　　----织片烂边，形成缝骨断烂，加重补衣工作压力，与生产成本，故缝盘可视乎情况而决定是否缝合衫片。

　　以上各点都为一般常见现象，要视乎情况之比例率，产品的要求程度而考虑退修与否，若较轻微者可利用补衣修补，如漏眼，散口等。但仍需缝盘修改与注意，故在半织品查验时可及早发现与控制，而不致加重成本与阻碍生产。

　　毛衫有很多的部位，是未能用机器去缝合的，更因外形需求美观，必须用手针联合这部分的工序叫挑撞。例如：领片界面处，杏领的领嘴，开胸衫直贴的贴脚，袋口的横贴位，或时款衫的各种收口位置等。挑撞可分为挑和撞两方面。挑的目的，是以缝合用的缝毛联合需要部分，主要处理死口对死口，生口对死口的联合。挑的线步是较为紧密且联合的骨位不会外露，又将生口的线圈收死，令其不散脱。撞的目的，是必须根据编织的原料（又叫肉毛），联合位置，便成为衫片编织的部分，所以挑即用手针联合生，死口，撞即用手针编织鈒联合生口等等。

　　拆纱就是将衫上没有用途的纱口全部拆乾淨，修口就是将缝线口或其它线口用勾针（织针）将线口收藏妥当。

　　挑的目的，是必须将生口的位置线圈收死，挑的时候，是另外加上缝合用的缝毛用手针联合生口。

　　1．挑圆领口，则只须要两边以线位联起，以不露挑线鈒联口的骨位不易察觉为主。

　　2．挑杏领嘴，将杏领贴面V形联起，对支数，不露挑线，联口完整鈒领嘴长度合为标准。

　　3．挑开胸直贴脚，以缝毛将直贴线圈全部穿起成合适的阔度，以下会散脱为标准。

　　撞的目的，是必须根据编织的结构而去做缝合的工作。撞的时候，是用原身编织毛料用手针编织及联合生口等。

　　A．把毛衫上的污渍洗乾淨----利用洗剂或清洁液将污渍，油渍及鏽渍洗乾淨。洗剂包括硷油，硷粉，去污精，去鏽水等等。

　　B．把毛衫起毛达至要求的手感----控制洗衣机内的水与衫的比例和洗水时间的长短，水温，洗剂及份量等不同的条件令毛衫起毛。

　　A．先准备好两块木，一块用作熨袖，一块用作熨身。木板大细与形状是根据尺码表而製造的，但要预先预定毛衫熨后的缩度（主要是羊毛，羊仔毛，兔毛和棉等）而将木板加大。

　　B．先把毛衫袖笠进袖板中，然后用蒸气熨至所需要的长度，底面都熨过后再把木板取出。

　　C．再把毛衫笠进身板中，然后用蒸气熨至领形。夹位顺滑及膊阔，身长尺码符合要求。

　　B．第二次照灯----当衫洗完及熨好后，再照多一次，因为洗水后，可能有些问题会出现。如漏针，单毛等。